Comment est la mousse de plâtre de façade
Les plaques de polystyrène expansé peuvent peut-être être considérées comme la variante d'isolation la plus optimale pour les murs extérieurs. Jugez par vous-même: il n'est pas soufflé par le vent, n'a pas peur des rongeurs, n'absorbe pratiquement pas l'humidité. Et pourtant, il a une rigidité suffisante pour enduire les murs qui le bordent.
Comment enduire la mousse à l'extérieur et quelle est l'essence de cette technologie? Vous en apprendrez à ce sujet dans la vidéo de cet article, qui est une application claire de sa partie théorique.
Le contenu de l'article
Avantages et caractéristiques de la mousse
Le principal avantage de l'isolation Penoplex Wall, que vous voyez sur la photo ci-dessous, est sa faible conductivité thermique, qui ne dépasse pas 0,03 W / M * 0C. Dans le même temps, sa résistance à la compression est de 0,20 kgf / cm2, et sa densité n'est pas inférieure à 25 kg / m3.
Donc:
- Faible perméabilité à la vapeur, à laquelle seuls les matériaux à base de polyéthylène expansé (penofol, isolon) peuvent être comparés, il permet d'omettre une opération technologique telle que la pose de films pare-vapeur dans une «tarte» isolante. Le penoplex ne se prêtant pas à la corrosion, sa durée de vie est d'au moins un demi-siècle.
- Structure de plaque homogène, avec des pores uniformément répartis, ce qui augmente considérablement la résistance du matériau. Mais en même temps, il peut être facilement coupé avec un couteau de bureau, ce qui permet à tout propriétaire d'isoler la maison de ses propres mains.
- En raison de sa densité élevée, la mousse de polystyrène mural ne change pas ses paramètres géométriques au fil du temps, et il peut être utilisé comme base pour le plâtre. Sa résistance à l'humidité permet la pose de plaques sur la façade par tous les temps.
Les feuilles Penoplex ont une taille standard de 1200 * 600 mm. Dans ce cas, l'épaisseur peut varier entre 30 et 100 mm, ce qui détermine son prix. Il est vendu dans des emballages dont le nombre de plaques dépend de leur épaisseur. Le paquet contient 14 plaques de 30 mm d'épaisseur et coûte 4900-5000 roubles.
Ce qui est nécessaire pour le plâtrage isolant
Pour l'installation de penoplex, certains appareils sont nécessaires, pour le plâtre - d'autres. Par conséquent, afin d'enduire les murs d'isolation, une liste assez importante est recrutée. Considérez ce qui y est inclus.
Outils et fournitures
Pour prendre des mesures et contrôler les avions, vous avez besoin d'un ruban à mesurer; carré métallique; fil à plomb; bulle de deux mètres et niveaux d'eau. Pour préparer les surfaces, utilisez une brosse en acier, une brosse-brosse, qui est également utile pour appliquer un apprêt, ainsi que du ruban adhésif et du polyéthylène, qui couvrent les blocs de fenêtre et les portes.
Tu auras besoin de:
- Marteau perforateur ou perceuse avec des forets et une buse «mélangeuse», vous en aurez besoin à la fois pour percer des trous dans les murs et pour mélanger des mélanges de colle et de plâtre. Un marteau en forme de pioche est utilisé à la fois dans le processus de préparation et pour le martelage dans les trous de cheville.
- Pour fixer les plaques calorifuges, n'utilisez pas de clous à cheville ordinaires, et les champignons de cheville, qui sont également appelés en forme de plat. Ils ont un large chapeau plat, qui ne permet pas aux attaches de «se noyer» dans l'épaisseur de la plaque. Vous devez prendre des attaches d'un diamètre de 10 mm, mais la longueur de la cheville est sélectionnée en fonction de l'épaisseur de l'isolation.Puisqu'il doit être plus long que l'épaisseur du matériau renforcé de 30 mm de longueur, pour une isolation d'une épaisseur de 50 mm, une cheville d'une longueur de 80 mm est nécessaire. Ils les vendent en paquets de 1000 pièces, bien que le prix soit par pièce (8-10 roubles). Pour tordre les noyaux de cheville, vous devez avoir un tournevis ou la buse appropriée sur la perceuse.
- Les plaques sont coupées soit avec un couteau avec une lame d'au moins 250 mm de long, ou une scie à métaux universelle à dents fines. Il est également nécessaire d'avoir deux types de ciseaux dans l'arsenal: pour le métal, pour couper le profil du sous-sol, et simple, pour couper le treillis en fibre de verre.
Remarque! Une maille avec une maille de 4 * 4 ou 5 * 5 mm est utilisée pour renforcer la chape, qui deviendra la base de la couche de finition. Il est vendu en rouleaux de 50 mètres et, selon la largeur, coûte entre 1900 et 2500 roubles. Lors de l'achat d'une maille, vous devez faire attention à l'étiquette qui dit «façade», car il existe également des options de peinture et de plâtre qui ne conviennent pas à la façade.
- La liste des consommables doit reconstituer le profil de base, qui dans ce cas joue le rôle de barre de départ, et sert de support à la première rangée d'isolant. Pour connecter ses extrémités, des éléments d'ancrage spéciaux sont nécessaires. Pour que le treillis attenant aux ouvertures de portes et fenêtres soit de haute qualité, un profilé attenant est utilisé.
- Pour protéger les coins de la maison contre les dommages mécaniques coins en plâtre avec une grille, et pour niveler les profils le long des joints de dilatation plan - plastique. Étant donné que le penoplex est non seulement fixé avec des chevilles, mais repose également sur de la colle, vous devez donc acheter de la colle pour l'isolation et un apprêt à dispersion aqueuse qui renforcera la base.
- Mais pour monter la grille, vous n'avez pas besoin de colle, mais mastic adhésif. Pour la meilleure adhérence de la couche de finition du plâtre, avec la couche de renforcement, il est nécessaire d'utiliser un apprêt - un apprêt, qui doit être sélectionné en fonction du type de solution qui sera appliqué. À propos, à propos de la couche décorative: le plus souvent, les enduits dits chauds sont utilisés à cette fin.
Et ils sont appelés ainsi, car en eux, en tant que charge, il existe des matériaux qui sont des matières premières pour la fabrication de radiateurs. Ce sont des boules de verre mousse, de perlite, de vermiculite - et du même polystyrène, uniquement granuleux. Un tel plâtre lui-même est un matériau calorifuge et améliore ainsi l'ingénierie thermique de la façade dans son ensemble.
En ce qui concerne les outils d'application des mélanges, vous aurez besoin d'un arsenal régulier de plâtrier: un ensemble de spatules, y compris du matériel, à travers lequel de la colle est appliquée sur les plaques; truelles droites et en coin; râpes en acier inoxydable et en plastique; ainsi que la règle en aluminium, le rouleau et le bloc de meulage (voir Outil de plâtrage mural: ce dont vous avez besoin pour travailler).
Des outils qui sont considérés comme une construction générale sont disponibles dans presque toutes les maisons, et ce qui ne l'est pas, devra être acheté ou emprunté. Mais en ce qui concerne les consommables, vous ne pouvez pas vous embêter, mais achetez un système de plâtre chaud auprès du fabricant. Dans ce cas, il vous sera proposé un kit dans lequel il y a tout - des profils de montage au mélange de plâtre sec.
Processus de plâtrage
Alors, voyons comment mousse de plâtre pour façade. Comme toujours, le travail commence par déterminer la géométrie de la façade et préparer la surface des murs. Ceux qui ne pensent pas qu'il faut passer du temps se trompent beaucoup.
Lorsque la fondation n'est pas préparée correctement, les problèmes commencent en premier lieu:
- Pour que les panneaux de mousse de polystyrène adhèrent bien aux murs, il ne doit y avoir ni poussière, ni afflux de mortier de maçonnerie, ni des restes de vieux plâtre à leur surface. Toutes taches: mastics, rouille, moisissure sont également éliminés.Mais la surface doit non seulement être propre, mais également uniforme.
- Ceci est très important, car sur les murs avec des tubercules et des dépressions, des joints trop gros seront obtenus entre les plaques calorifuges. Donc, s'il y a un mur de briques incurvé à la base, il doit être aligné plâtre de ciment, laissez sécher, puis ne procédez à l'installation des plaques.
Remarque! Parfois, les maîtres nivellent les murs en variant l'épaisseur de la mousse. Mais ce n'est pas très pratique à faire lorsque vous devez aligner toute la façade - et cela coûte un ordre de grandeur plus cher.
Il ne faut pas oublier que si les murs doivent être nivelés de manière humide, cela doit être fait à l'avance, car le plâtre ne gagnera en force qu'après un mois. Si les irrégularités ne sont pas si importantes, elles peuvent être éliminées en coupant les doublures dans la même mousse, collée au dos de la plaque.
Workflow
La surface de la façade en stuc chaud est une structure multicouche, qui dans la construction est généralement appelée tarte. Dans ce document, à l'exception des profils et des attaches, au moins sept couches.
Il:
- Base d'apprêt, qui est la dernière étape des travaux préparatoires
- Adhésif sur lequel le radiateur est monté
- Feuilles Penoplex
- Mastic de colle
- Fibre de verre
- Primaire pour une adhérence maximale de la couche
- Couche de finition en plâtre.
Ces opérations sont effectuées dans l'ordre spécifié dans la liste ci-dessus. Quant à l'installation des profils, nous en parlerons au fil de notre histoire.
Installation de profils
L'ensemble du processus d'installation d'une façade isolée pour enduit peut être divisé en plusieurs étapes. Au stade initial, en utilisant le niveau de l'eau, la ligne de départ est battue, ce qui déterminera la limite inférieure de la zone isolée.
- Une fois la ligne tracée, un profil de sous-sol est monté dessus. Il a une forme en U, c'est-à-dire un dos et deux côtés bas. Sur l'un d'eux, il y a des trous pour les fixations, et le second a une rainure et une perforation pour la sortie du condensat, et est appelé un "goutte à goutte".
- Lors de l'installation de la marée descendante de base dans les zones d'angle, non pas des pièces sont utilisées, mais un profil solide. Afin de pouvoir contourner le coin, un segment triangulaire est découpé afin que le goutte à goutte reste intact, puis se plie à angle droit. Tout dépend de la façon dont le profilé de base est installé en douceur, car c'est sur lui que repose la première rangée d'isolant.
- Par conséquent, lors de son installation, les irrégularités du mur doivent être compensées par des joints en plastique spéciaux. Le profil est fixé par des chevilles, sélectionnées en fonction du type de base. Manipulez cet accessoire avec soin, en essayant d'éviter sa déformation.
- La distance entre les fixations est de 30 cm. Les bords d'extrémité du profil sont joints par des éléments de connexion lors de l'accostage. S'il est décidé de ne pas les utiliser, il suffit de laisser un petit espace entre les extrémités. En aucun cas, le profil de base ne doit être rodé!
La prochaine étape consistera à installer un profilé adjacent avec un maillage autour du périmètre des ouvertures. C'est très pratique quand il y a une bande amovible avec une couche adhésive sur sa surface. Vous pouvez y coller un film plastique, qui protégera la fenêtre de la pollution. Sur ce, la première étape est terminée - en outre, l'installation de plaques.
Renforcement de surface
Pour l'installation des plaques, on utilise soit de la colle spéciale pour le polystyrène, soit du mastic adhésif. De nombreux fabricants de la gamme de produits ont les deux. Par exemple, si vous utilisez les produits de l'un des fabricants les plus connus de Ceresit, ce sera la colle ST-83 ou le mastic ST-85.
- La solution finie est appliquée avec une truelle à l'arrière de la plaque uniquement le long des bords et deux ou trois tartes au centre, ou vous pouvez faire une sorte de "lits" avec une truelle crantée. L'installation du penoplex commence à partir du profil du sous-sol, en rangées horizontales, avec l'habillage obligatoire des coutures.
- La position de chaque plaque est vérifiée par niveau, et ajustée immédiatement, jusqu'à ce que la colle ait durci. Dans les zones d'angle, le chevauchement des plaques doit être effectué, comme c'est le cas pour la maçonnerie. Autrement dit, le bord d'une plaque doit couvrir complètement l'extrémité de la perpendiculaire à la plaque installée. Tout ce qui est superflu est coupé avec une scie à métaux, la poussière est nécessairement éliminée des surfaces des coupes avec une brosse.
- Lorsque vous contournez les ouvertures, n'utilisez pas de morceaux de polystyrène, mais découpez les éléments en L des plaques solides. Entre l'angle de l'ouverture et la jonction des éléments encadrant l'ouverture, il devrait y avoir une distance d'au moins 10 cm - cela fournira une résistance maximale aux fissures dans les zones d'angle.
- Lors de l'installation de cadres en polystyrène autour des fenêtres, vous devez l'aligner soigneusement le long du profil adjacent, en pliant le treillis vers l'extérieur. Sinon, il n'y aura pas de difficultés avec l'installation de l'isolation, tout se fait de la même manière. Les chevilles en forme de plat ne sont pas installées immédiatement, mais seulement après que la colle a bien durci et que les coutures entre les plaques sont scellées.
- Si les instructions du fabricant ne stipulent pas d'autres termes, par beau temps, il faut trois jours pour sécher le mastic adhésif. Lorsque des espaces de plus de 2 mm se sont formés entre les plaques, elles doivent être remplies de mousse de polyuréthane. Quand il sèche, les excès qui sortent sont coupés avec un couteau de bureau et les joints sont nettoyés avec une barre ou une râpe abrasive. Vous pouvez maintenant procéder à la fixation mécanique.
Remarque! Dans les constructions de faible hauteur, la norme suivante est utilisée: quatre à cinq chevilles par mètre carré. Mais dans les zones d'angle du bâtiment, qui sont plus sensibles aux charges de vent, le nombre de fixations passe de sept à huit.
- Une fois tous les ancrages installés, procédez au renforcement des ouvertures. Là, si vous vous en souvenez, il y a une grille du coin qui doit être collée au mastic, et vous pouvez immédiatement installer des profils d'angle qui ont également une grille. Ainsi, autour des ouvertures, vous obtenez un double renfort.
- Directement dans les coins des ouvertures, même de petits rectangles d'une grille mesurant 30 * 20 cm sont collés, ce qui sera une protection supplémentaire pour eux. Les coins extérieurs et intérieurs de la maison, ainsi que les joints des surfaces verticales et horizontales, sont également protégés par des coins avec une grille.
De plus, le treillis est déjà monté sur toute la surface, avec le chevauchement obligatoire des peintures, qui doit être d'au moins 10 cm.Après que la couche de renfort a durci, sa surface est apprêtée, et après séchage, le plâtrage de finition est effectué de manière traditionnelle.
Le mortier final peut être teinté en vrac, ou vous pouvez peindre le revêtement fini sur la surface - cela dépend déjà du type de plâtre que vous choisissez.
